Votronic dc-dc laddare / booster

[PeterK]

När jag installerade LFP i min husbil så bytte jag 230V-laddare också. Det blev en Votronic och den har ett läge där den håller laddningen i LFP-batteriet mellan 50 - 80%. Normalt skall man inte använda det läget. Det är uttryckligen avsett för tillfällen där bilen inte används under en lång tid, dvs. typiskt vinteravställning.

På min elbil, en VW, så har jag ställt in den på max 80% enligt rekommendation i manualen. För ett LFP i en husbil skulle jag kankse önska att det gick att ställa in BMS:en, som är inbyggd i batteriet, att stänga av vid max 80%, men det går inte vad jag vet. Egentligen tror jag att det i praktiken är en icke-fråga när det gäller bodelsbatterier.

Mycket smart funktion
Vilken modell är din Votronic?

 

[Knut]

Har erfaring fra min tid i jobb. Vi hadde et ganske bredt utvalg av laptop pcer. IBM/Lenovo kunne stå med ladning tilkoblet hele tiden og batteriet mistet ikke kapasitet - HP derimot drepte batteriet på omlag ett år. Det viste seg at IBM sin gamle ladelogikk ikke startet ladning om batteriet var over ca 80% og satte batteriet frakoblet når det ble fullt og ladekabel var tilkoblet. Overtok selv en IBM Thinkpad som var noen år gammel til privat bruk, den ble mer enn 10 år gammel med originalt batteri. Disse laptop brukte NMC 18650 celler, hovedsakelig Panasonic.

Noe helt annet er det at ladetid fra 80 til 100% prinsipielt er like lang som fra 0 til 80%. Dette kommer fra ladning med konstant spenning og stigende spenning i batteriet. Husk ladekurven er nesten helt flat 20 til 80% for nesten alle Lithium celler, og stiger veldig fort mellom 80 og 100%. For en elbil som ikke trenger maks distanse er det mye tid å spare på å holde seg under 80%.

Men hvilken spenning er 100% for en LFP celle. Ved topp balansering bruker en oftest 3,65 volt, men noen bruker 3,6 volt og cellen tåler opp til 4 volt. Noen BMS kutter ved 3,8 volt andre ved 3,85. Nå er det ikke mange % i forskjell på lagret energi mellom disse spenningene, men det er målbart.

 

[skalman52]

Mycket smart funktion
Vilken modell är din Votronic?

Votronic Pb1230. Står beskriven på sidan 5, punkt 5 i manualen (bifogas)

 

[PeterK]

Jag har ställt in start av balansering vid 3,5V, när någon cell når 3,65V stoppar laddningen.
Återstart av laddning brukar jag sätta mellan 80-95% SoC.
Men dessa inställningar finns inte på alla drop-in LFP.

 

[Tordan]

Funderar på att koppla om eller helt ta bort min Votronic VCC 1230 (30A)
och alternativt införskaffa en Votronic VCC 50A.


Min VCC 1230 tillför nu inte särskilt mycket till min batteribank, visar bara runt +17A med motorn på tomgång.
Kanske något fel i elektroniken? Skulle inte satsa på en likadan iallafall, det vore nog lite tokigt.
Har en batteribank på 2x100A LFP och de ska tydligen bara må bra av att laddas rejält med många ampere.

Sen fick jag också strul med att jag ville styra tillslaget av D+ signalen med en strömbrytare, men det var ingen bra idé.
Bryter jag D+ signalen med motorn igång, så rusar amperen åt "fel hål" och jag får upp minus -17A på dispayen
och det dränerar ur bodelsbatterierna, även under körning.
Så den där tanken med en strömbrytare på D+ signalen fungerade alltså inte i praktiken och i det här fallet.
Har inte riktigt fått klart för mig hur det kommer sig, att strömmen vänder. Kankse nåt galet i boostern?

För att undvika, att bodelen skulle dra ur startbatteriet, så monterade jag ett skiljerelä,
men då "tappade" Adria-displayen kontakten med startbatteriet och varnar med blå blinkande lampa i nattmörkret,
när motorn är avslagen. Så nattljuset består oftast numera av blinkade blå stjärnor tillsammans med Defa-larmet.
Ja, tur att det inte är röda lampor, för då skulle jag nog inte kunna parkera utan påhälsning i Berlin-området...

Skämt åsido, tycker nu i efterhand att det bara strular till det hela med att styra laddningen från boostern via EBL...
enbart för nöjet att få visning av batteristaus i Adria-displayen. Kan inte se någon annan nytta egentligen.





Den här nya Votronic VCC50 verkar kunna lira helt utan problem med flera komponenter, som laddar samtidigt från olika håll.
Då är det ju betydligt enklare att bara dra laddningen förbi och helt utanför EBL:ns funktioner direkt till batteribanken.

Det som intrresserar mig med den här nya VCC50 är, att om jag inte fattat helt fel, så är den inte lika
beroende av "rätt" D+ signal och kan tydligen även styras med viss reservation från startnyckel-positionen.
Då föds tanken på, om inte min idé med en särskild brytare på D+ signalen skulle fungera,
där jag kan styra när jag vill att boostern ska träda in och börja ösa in extra ampere...?

Jag vet, följdfrågan blir naturligtvis... varför kan jag inte ha boostern på hela tiden och för jämnan?
Jo, t.ex om jag nu startar bilen i köldgrader på vintern, då vill jag ju undvika att få laddning på LFP batterierna
innan jag får upp innetemperaturen. Vet inte, om jag kan lita på att mina BMS i batterierna löser den uppgiften...

Just nu misstror jag mina BMS, tror att dom fått PMS (?) , för jag kämpar just med en viss oblans i mitt ena LFPbatteri.
Men det bekymret ligger i en annan tråd.... så det lämnar jag därhän så länge och fokuserar nu på VCC50


Den här VCC50 har tydligen också en temperatursensor, så den kanske eventuellt kan fungera som köldvakt?
Men samtidigt skulle det vara en kul grej med att ha möjlighet, till att styra boostern lite efter eget huvud...

Slutligen finns det två varianter av VCC50 dels galavaniskt isolerad och en lite billigare som är oisolerad.
Vad jag kan läsa mig till, så ska det inte ha någon större betydelse i mitt fall.
Rätta mig, om jag har fel.

Kul med lite synpunkter på min funderingar och det är alltid bra med ett bollplank och få lite olika synpunkter.
Alltid hjälper det kanske någon mer novis, som går i liknande funderingar att öka på laddningen med en booster.

 

[Mats S]

Jag är nästan helt säker på att temperatursensorn med boostern i Litiumläge har funktionen att reducera laddningsströmmen vid temperaturer under noll. Så är det med den Votronic VBCS jag har.

Lite skumt är det med de strömmar du redovisat. Hur är de uppmätta?
Utan ett schema som visar hur det är kopplat i din blir blir det bara lösa spekulationer om vad orsaken kan vara. T.ex: är boostern kopplad så att det finns en "bakåtloop" så att den matar sig själv, det kan ge konstiga resultat. Det fenomenet kan uppstå om den är kopplad parallellt med EBL, om sammankopplingsreläet finns kvar i denna.

 

[Knut]

En mulig kilde til din lave ladestrøm kan være motstanden i kablingen mellom VCC og bobatteri. Med kobling av dette via EBL blir det en signifikant motstand og med det et spenningsfall. Om du måler spenningen ut fra VCC og inn på bobatteri så ser du fort årsaken. En motstand på 0,02 ohm gir et spenningsfall på 0,3 volt ved 17 A. Og målingen av ladestrøm skjer ved å måle spenningfall over en liten motstand.

Jeg ville selv koblet VCC med kortest mulig kabler til bobatteriet,

Ser og en forklaring på din negative ladestrøm når du bryter D+ til VCC. D+ i noen EBL kobler sammen batteriene.

 

[skalman52]

Kopplar du DC/DC-laddaren helt vid sidan om EBL:en så skall du nog, på något sätt, försöka koppla bort det relä i EBL som normalt kopplar ihop bil- och bodelbatterier (när man inte har någon DC/DC).

Kopplar du inte bort reläet så kommer det att koppla förbi (i realiteten koppla bort) DC/DC-laddaren när du kör motorn. Reläet kommer att ligga parallellt med DC/DC-laddaren. Det brukar vara ett ganska rejält relä som klarar ca 70 A. Att inte blanda in EBL är annars ett utmärkt sätt att koppla in DC/DC-laddaren.

Temperatursensorn till Votronics DC/DC-laddare skall, enligt manualen, fästas på minuspolen (kallaste polen) och förhindrar laddning när temperaturen sjunker ner mot +5 grader. Med BMS i batterierna så gör de sannolikt samma sak. Men det är sällan fel med "hängslen och livrem" i de här sammanhangen.

 

[Tordan]

Idag har jag tagit tag i surdegen och gjort lite mätningar på min DCDC-installation, kopplad via EBL (Nordelektronica).
Misstänker, att det är D+ anslutningen, som spökar. Efter rekommendation har jag "tjyvat" signalen
från den blå kabeln på blocket och som reglerar tillslaget av 12V-styrningen till kylskåpet, när motorn går.

Med motorn igång har jag fått fram följande resultat.
Med full innerbelysning (4A) visar mätningen att laddningen ligger runt 25A
Kylskåpet drar sedan tydligen 17A via "12V batterdrift", och då kvarstår det bara +8A i laddning (under körning).
Ska man ladda två batterier (200A) med endast 8A, då får man köra rätt länge...

Sen är det ju det där fenomenet, att om bryter jag D+-signalen, så klickar det till i EBL:n nånstans och strömmen
tar en annan väg (?) och jag får minusvärden, trots att motorn fortfarande är i gång och borde ladda tillräckligt.

Orkar nu inte ens att ge tillräckligt med ström för 12V-driften till kylskåpet, utan jag mäter minus -8A istället.
Vilket betyder, kontstant urladdning, även under körning..
Det här fenomenet har jag svårt att begripa, men när jag kopplar ur eller in D+-signalen, så hörs något relä
reagera i min EBL. Jag vill inte ge ig in där och rota, så jag väljer nog att göra om det hela.

Har testat min Votronic och den levererar 29-30A, utan någon annan förbrukare påslagen.

Så nu är plan A är följande, att koppla allt förbi EBL och istället styra laddningen direkt på batterierna.
Ska bli intressant att se vad värdena kommer att ge för resultat efter detta.

Plan B är, att ev skaffa en Votronic på 50A. Dels är den inte lika kitslig, när det gäller "rätt" D+ signal och
fungerar tydligen också genom tillkoppling på tändningen och kanske även som jag tänkt, kanske ihop med en brytare?

Låter visserligen mycket med 50A i extra laddning, men om nu kylskåpet verkligen drar 17A på 12V-drift / autoläge
och så med en kyl/frysbox i garaget... då är nog 50A inte så tokigt ändå.

 

[Olof G]

Idag har jag tagit tag i surdegen och gjort lite mätningar på min DCDC-installation, kopplad via EBL (Nordelektronica).
Misstänker, att det är D+ anslutningen, som spökar. Efter rekommendation har jag "tjyvat" signalen
från den blå kabeln på blocket och som reglerar tillslaget av 12V-styrningen till kylskåpet, när motorn går.

Med motorn igång har jag fått fram följande resultat.
Med full innerbelysning (4A) visar mätningen att laddningen ligger runt 25A
Kylskåpet drar sedan tydligen 17A via "12V batterdrift", och då kvarstår det bara +8A i laddning (under körning).
Ska man ladda två batterier (200A) med endast 8A, då får man köra rätt länge...

Sen är det ju det där fenomenet, att om bryter jag D+-signalen, så klickar det till i EBL:n nånstans och strömmen
tar en annan väg (?) och jag får minusvärden, trots att motorn fortfarande är i gång och borde ladda tillräckligt.

Orkar nu inte ens att ge tillräckligt med ström för 12V-driften till kylskåpet, utan jag mäter minus -8A istället.
Vilket betyder, kontstant urladdning, även under körning..
Det här fenomenet har jag svårt att begripa, men när jag kopplar ur eller in D+-signalen, så hörs något relä
reagera i min EBL. Jag vill inte ge ig in där och rota, så jag väljer nog att göra om det hela.

Har testat min Votronic och den levererar 29-30A, utan någon annan förbrukare påslagen.

Så nu är plan A är följande, att koppla allt förbi EBL och istället styra laddningen direkt på batterierna.
Ska bli intressant att se vad värdena kommer att ge för resultat efter detta.

Plan B är, att ev skaffa en Votronic på 50A. Dels är den inte lika kitslig, när det gäller "rätt" D+ signal och
fungerar tydligen också genom tillkoppling på tändningen och kanske även som jag tänkt, kanske ihop med en brytare?

Låter visserligen mycket med 50A i extra laddning, men om nu kylskåpet verkligen drar 17A på 12V-drift / autoläge
och så med en kyl/frysbox i garaget... då är nog 50A inte så tokigt ändå.

Du kan köra kylen på gas,alternativ dra en kabel direkt mellan kyl och startbatteri inte via EBL.,kylen drar ca 15A

 

[poppsy]

Jag kopplade Votronic DC-DC enligt manualen. Plockade D+ från Ebl till DC-DC. Men kopplade om kylen så 12v driften går från startbatteriet direkt till kylen. Innan så gick kylen genom EBL då fick inte batteriet så mycket vid körning. Men efter omkopplingen så får bodels batteriet max laddning ca 30A.

 

[Mats S]

På din Fiat 2015 har du antagligen den typ av D+ från motorns styrdator som jag skrivit om här:

Elsystem - D+ är inte alltid positiv

I bilens elsystem finns vanligen en kabel som tillhandahåller en signal kallad D+, som används för att indikera när bilens generator levererar ström/laddar. I en husbil används D+ exempelvis i elblocket för att aktivera reläer för strömmatning till kylskåp och sammankoppling av bodelsbatteri...

forum.ihusbil.se

Om det inte redan är gjort av Fiat eller Adria är det inte svårt att vända den till en traditionell D+ med hjälp av ett relä eller, som du skriver, "tjyva" den någonstans där det redan finns +12V när motorn går, men inte annars.

Skall du koppla förbi EBL gäller det att du förvissar dig om några saker:

• Att EBL:s sammankopplingsrelä som normalt förbinder generatorn/startbatteriet med bodelsbatteriet när motorn går slutar upp med att göra detta.
• Att du fortfarande kan få laddning också till startbatteriet när du står still med 230 V anslutet (eller solcell) om du har den funktionen idag och vill ha den kvar.

Sen är det också bra om kylskåpet tar strömmen direkt från generatorn/startbatteriet och inte från Votronics utgångssida, så att bodelsbatteriet får hela DC-DC:ns kapacitet. Hur det kan ordnas beror på vilka möjligheter din EBL erbjuder. Annars kan det ordnas med en investering i ett relä styrt av D+ och lämpling avsäkring vilket blir otroligt mycket billigare än att köpa en 50A DC-DC.

 

[Tordan]

Jag tänker, att enl manualen för V.50A, så får jag intrycket av, att den kan anslutas till (enkelt uttryckt...) startnyckeln) och att
den också utan andra åtgärder fungerar parallellt med befintlig EBL. (Se bif manual)

Sen förstår jag inte riktigt fördelen med att ansluta kylskåpets batteridrift till startbatteriet, när jag har 2x100 LFP i bodelen?
Där har jag ju minst fyra gånger så hög kapacitet och skulle jag dränera den batteribanken, så kan jag ändå vara säker på,
att startbatteriet fungerar och jag kan åka hem...

Som jag har det anslutet idag, så laddas uteslutande bodelen med V.1230 och kylskåpet är oförändrat anslutet till bodelen.

Problemet är egentligen bara, att när jag stänger av motorn - så tappar displayen kontakten med startbatteriet och visar "0"
Därmed varnar systemet en liten stund med ljudsignal och så med blinkande blå lampa på displayen till jag startar motorn igen.
Detta efter att jag kompletterat med ett skiljerelä mellan bodel / DCDC och startbatteri, för att undvika att bodelen ev drar ur startbatteriet.
Kanske egentligen inte till nytta alls, men eftersom jag inte var riktigt säker på boostern i det läget, så...

Jag är väldigt tacksam för all input, som jag får här och ska försöka ta till mig av alla goda råd.

 

[Mats S]

Sen förstår jag inte riktigt fördelen med att ansluta kylskåpets batteridrift till startbatteriet, när jag har 2x100 LFP i bodelen?

Jag utgick från att du skall köra kylskåpet på 12V bara när motorn går och på gas eller 230V vid stillastående. Och isåfall är det väl bättre att ta den strömmen direkt från generatorn istället för att ”ge bort” 17 av de 30A som kommer från DC-DC till kylskåpet.

Detta efter att jag kompletterat med ett skiljerelä mellan bodel / DCDC och startbatteri

Jag förstår inte varför du har det reläet.
I scenariet utan DC-DC finns det väl en hopkoppling/frånskiljarfunktion i EBL som går på/av när motorn startar eller stannar.
I scenariet med DC-DC så innehåller den också en sådan funktion. Det gäller bara att få ihop systemet utifrån de förutsättningarna. Hur det skall göras beror på om du sätter DC-DC i serie med EBL eller parallellt.

Om du ritar ett schema över din koppling kanske det går lättare..

 

[Olof G]

På din Fiat 2015 har du antagligen den typ av D+ från motorns styrdator som jag skrivit om här:

Elsystem - D+ är inte alltid positiv

I bilens elsystem finns vanligen en kabel som tillhandahåller en signal kallad D+, som används för att indikera när bilens generator levererar ström/laddar. I en husbil används D+ exempelvis i elblocket för att aktivera reläer för strömmatning till kylskåp och sammankoppling av bodelsbatteri...

forum.ihusbil.se

Om det inte redan är gjort av Fiat eller Adria är det inte svårt att vända den till en traditionell D+ med hjälp av ett relä eller, som du skriver, "tjyva" den någonstans där det redan finns +12V när motorn går, men inte annars.

Skall du koppla förbi EBL gäller det att du förvissar dig om några saker:

• Att EBL:s sammankopplingsrelä som normalt förbinder generatorn/startbatteriet med bodelsbatteriet när motorn går slutar upp med att göra detta.
• Att du fortfarande kan få laddning också till startbatteriet när du står still med 230 V anslutet (eller solcell) om du har den funktionen idag och vill ha den kvar.

Sen är det också bra om kylskåpet tar strömmen direkt från generatorn/startbatteriet och inte från Votronics utgångssida, så att bodelsbatteriet får hela DC-DC:ns kapacitet. Hur det kan ordnas beror på vilka möjligheter din EBL erbjuder. Annars kan det ordnas med en investering i ett relä styrt av D+ och lämpling avsäkring vilket blir otroligt mycket billigare än att köpa en 50A DC-DC.

Styrning av kylen finns ju redan så ett extra relä behövs väl inte, det är +matningen som behöver tas från startbatteriet,räcker att dra en kabel 6kvadrat skulle jag välja.

 

[Mats S]

Styrning av kylen finns ju redan så ett extra relä behövs väl inte, det är +matningen som behöver tas från startbatteriet,räcker att dra en kabel 6kvadrat skulle jag välja.

Ja, så länge som EBL är inkopplad som i nuläget. Om Tordan istället väljer att sätta DC-DC parallellt med EBL beror det på om sammankopplingsreläet (i EBL) kan avaktiveras utan att direktmatningen till kylskåpet försvinner, eller om det inte kan det. Jag antog det senare alternativet, men eftersom jag inte känner till detaljerna om detta EBL kan det vara fel.

 

[Tordan]

Jag får be att pudla beträff skiljereläet, det finns nog ingen logik i att använda detta.
Det var bara tänkt utifall att strömmen ev kunde passera genom DCDC "baklänges" och därmed riskera att dra ur startbatteriet.

Däremot får jag nog inse, att "tjyva" den "falska" D+, inte var någon bra idè.
Jag tog från anslutningen vid höger dörrstolpe, som en del förespråkat...
Har skummat en massa inlägg och artiklar om hur kopplar DCDC under olika förutsättningar.

Ett exempel var att använda sig av Votronics D+ simulator, men jag är osäker på om det blev rätt lösning?
Vore det tänkbart, att koppla starttändningsläget till simulatorn och att den då alstrar tillräcklig spänning för att
aktivera DCDC:n?

Har också nu lusläst kopplingsschemat över min Nordelektronica....
Naturligtvis är det nog så, att det är min koppling (markerat x) till D+ activeground, som ställer till det.

Vad beträffar matningen till kylskåpet, om jag lusläser ytterligare, så kan jag inte se annat,
att 12V driften av kylskåpet redan är anslutet till SB, dvs startbatteriet.

Då återstår det väl för mig, att hitta en bättre D+ styrsignal?
Borde där inte finnas en D+ anslutning från generatorn till startbatteriet?

Blev visst väldigt många frågetecken...

 

[Kronvall]

I dom här sammanhangen är jag fortfarande lärling.
Men jag ska också installera en Votronic men tänkte inte ansluta D+ eftersom Votronic även är spänningsstyrd (om man inte har för långa kablar).
Men det kanske inte funkar i din applikation?

 

[Tordan]

I dom här sammanhangen är jag fortfarande lärling.

Kul, nu är vi alltså två lärlingar och det ska bli intressant att försöka begripa det här lite bättre.
Min D+ lösning var nog inte den bästa just i mitt fall, när man läser elschemat...

Själv tänkte jag från början att det var bäst att koppla via EBL, men nu vet i hundan om jag inte kopplar om det.
Enklast borde vara att koppla direkt på batterierna? Men då dök det upp det här med sammankopplingsrelä m.m och då vet sjutton...

Samtidigt skulle vara jättekul att veta hur man egentligen löser laddningen via EBL.
Kanske har vi också olika typ av EBL och det gör ju inte saken enklare.. Jag har Nordelektronika NE237.

Det jag inte riktigt förstår är, hur jag läser ut dessa reläer som anges i Votronics manual på mitt elschema
och hur omvandlar jag isåfall informationen till vilken anslutningsgrupp som avses på min EBL?
Svårt att tyda ut, för märkningarna JP som anges på blocket nämns inte i elschemat, så det är inte helt lätt att klura ut.

 

[Kjell]

Jag antar att du har D+ styrning av ditt kylskåp. Kolla bakom kylen vilken färg du har på D+, anslut en tjyv på denna ledning och koppla in på DC/DC.

Antar att du också har tre in-/utgångar på din EBL, förmodligen på baksidan av EBL för

• minus/jord
• plus från startbatteri
• plus till bobatteri

Om ovanstående stämmer så bör du kunna ha nytta av min tråd https://forum.ihusbil.se/threads/exempel-på-installation-av-lithiumbatteri.3539/ för inkoppling av din DC/DC. (Jag vet att tråden är lång men du kanske hittar något som du kan ha nytta av.)

Om du har en batteriväljare på din EBL så skall du ställa den i GEL-läget.

Om du skall installera en DC/DC på 50A så måste du ha kraftigare kablar och det är tveksamt om du kan koppla den via EBL.