Motor & Drivlina FIAT Comfort-Matic växlingsrobot

[Magnusbj]

Jag kollade i eLearn (verkstadshandboken på CD) för en tidigare årgång än din och där sitter det en säkringscentral under motorhuven på samma ställe som på facelift-årgångarna efter 2014. På de senare är det omedelbart intill denna säkringscentral en tilläggsdel för "extras", t.ex. robotlådan. Lite förvånande om de skulle ha satt extrafunktionerna någon annanstans 2007-2014. I och för sig kanske både ett och annat har gjorts annorlunda på helintegrerade modeller.

Alla modeller med plåthytt har också en elcentral längst ner i B-stolpen på passagerarsidan, olika bestyckad beroende på vilka tillval bilen levererats med. I beskrivningarna om den hittar jag bara sådant som stolsvärme, extra kupevärmare och sånt.

Det jag har kunnat se i verkligheten är bara Facelift-modellen. Om 2007-2014 har jag bara den info jag kan läsa mig till och den kanske inte är komplett.

Så här ser det ut under huven, är det vanligt att pumpen är kopplad på tändningen istället för dörren ?

 

[Stefan A]

Så här ser det ut under huven, är det vanligt att pumpen är kopplad på tändningen istället för dörren ?

Så är det på våran med, troligen är det så på alla helintegrerade.

 

[Mats S]

Det ser nästan bekant ut men ändå lite annorlunda. Det gjordes en del ändringar i elsystemet när Faceliftmodellen kom, så det kan ju ha skett här också. Jag gissar att svarta reläet uppe till höger är för hydraulpumpen, liksom en av 30A-säkringarna uppe till vänster. Och startförreglingsreläet ett av de röda.

Pumpen skall ha styrsignal både från tändningslås och förardörren, men det finns de som påstår att kopplingen till förardörren saknas på en del helintegrerade. Fusk isåfall.

 

[Magnusbj]

Nu är kopplingen vaccum sugd. Ingen luft alls lite skitig vätska bara.
Svarta reläet är pumpen, tog bort det & bryggade sockeln då starta pumpen, hade nyss tändningen på när jag va under huven då starta den i 3-4 sek.
De andra reläerna har jag tagit ur & testat de är ok, säkringarna är ok.
Samma problem ändå, backen går ej ur & den startar ej.
Batteriet är fullt med laddare på.

 

[Mats S]

Nu är kopplingen vaccum sugd. Ingen luft alls lite skitig vätska bara.
Svarta reläet är pumpen, tog bort det & bryggade sockeln då starta pumpen, hade nyss tändningen på när jag va under huven då starta den i 3-4 sek.
De andra reläerna har jag tagit ur & testat de är ok, säkringarna är ok.
Samma problem ändå, backen går ej ur & den startar ej.
Batteriet är fullt med laddare på.

Spekulationer:
Vid körning växlar den naturligtvis inte innan den kopplat ur. Om man antar att detsamma gäller vid stillastående så kommer den inte att lägga ur backen och heller inte starta motorn innan den kopplat ur. Så om det antingen är fel på själva kopplingsmanövern eller på lägesgivaren för kopplingsläget (så att den inte får bekräftat att kopplingen faktiskt är fri) skulle det kunna bli som du beskriver. I det senare fallet, om den faktiskt kopplat ur men "inte begriper det" borde bilen börja rulla om den står i lutning, om inte någon broms fastnat lite under vintern.

Du skrev tidigare att du hörde små klickande ljud när du rörde växelspaken. Var det som ett klickande relä eller brytare, eller lite kraftigare? När den manövrerar växlarna blir det ett klickljud som är kraftigare än vad ett litet relä ger ifrån sig. Det kan ju vara så att den har kopplat ur och försöker växla men misslyckas med det.

Det är ju trångt och eländigt under huven men om du lyckas komma åt några av robotens anslutningsledningar, lossa kontakterna och spraya dem kan det visa sig att det det bara handlar om ett glapp som stör någon givar- eller styrsignal.

Det finns förstås en risk att en sådana här spekulationer kan leda dig i fel riktning, ta dem för vad de är. Ett uppkopplat diagnosverktyg som kan visa parametrarna för roboten skulle kunna göra nytta här....

 

[Magnusbj]

Spekulationer:
Vid körning växlar den naturligtvis inte innan den kopplat ur. Om man antar att detsamma gäller vid stillastående så kommer den inte att lägga ur backen och heller inte starta motorn innan den kopplat ur. Så om det antingen är fel på själva kopplingsmanövern eller på lägesgivaren för kopplingsläget (så att den inte får bekräftat att kopplingen faktiskt är fri) skulle det kunna bli som du beskriver. I det senare fallet, om den faktiskt kopplat ur men "inte begriper det" borde bilen börja rulla om den står i lutning, om inte någon broms fastnat lite under vintern.

Du skrev tidigare att du hörde små klickande ljud när du rörde växelspaken. Var det som ett klickande relä eller brytare, eller lite kraftigare? När den manövrerar växlarna blir det ett klickljud som är kraftigare än vad ett litet relä ger ifrån sig. Det kan ju vara så att den har kopplat ur och försöker växla men misslyckas med det.

Det är ju trångt och eländigt under huven men om du lyckas komma åt några av robotens anslutningsledningar, lossa kontakterna och spraya dem kan det visa sig att det det bara handlar om ett glapp som stör någon givar- eller styrsignal.

Det finns förstås en risk att en sådana här spekulationer kan leda dig i fel riktning, ta dem för vad de är. Ett uppkopplat diagnosverktyg som kan visa parametrarna för roboten skulle kunna göra nytta här....

Visa bilaga 4801

Uppskattas, min tanke är då hur kan jag få bekräftelse att den kopplar ur? Ev tryck på slangen till slavcylindern när man bromsar.
Klickandet är mer än reläklick, bör vara manöverdon.
Bakhjulen på skuggsidan står i en isskål så den rör sig inget.
Testar övriga tips imorgon, har dock inget diagnosverktyg, har funderat på ett sånt men osäker på hur exklusivt sådant man kan behöva. Tips?

 

[Stefan A]

Visar det någon indektering på panelen att den byter eller lägger i N läge när du rör på spaken ?

 

[Mats S]

Testar övriga tips imorgon, har dock inget diagnosverktyg, har funderat på ett sånt men osäker på hur exklusivt sådant man kan behöva. Tips?

Multiecuscan uppskattas av många inklusive mig. För PC kostar det 50 Euro, sedan behövs det förstås en OBD-adapter också.

 

[PL 8]

Magnusbj, det kan kanske också vara bra att du talar om var (inte nödvändigtvis exakt) du bor. Kanske finns det någon i din närhet med rätt utrustning/kunskap för att hjälpa dig.

 

[Magnusbj]

Visar det någon indektering på panelen att den byter eller lägger i N läge när du rör på spaken ?

Den växlar bara mellan R & R auto.

 

[Magnusbj]

Magnusbj, det kan kanske också vara bra att du talar om var (inte nödvändigtvis exakt) du bor. Kanske finns det någon i din närhet med rätt utrustning/kunskap för att hjälpa dig.

Adress, Linghed norr om Falun

 

[Magnusbj]

Multiecuscan uppskattas av många inklusive mig. För PC kostar det 50 Euro, sedan behövs det förstås en OBD-adapter också.

Låter mycket intressant, har inte satt mig in i alla varianter, tycker det är rörigt & många gånger begränsad funktion. Har du tips på adapter som funkar också?

 

[Magnusbj]

Glädjande besked!
Bojsänket har släppt!
Skutan flyter...
Backen har släppt efter lite drag mot en björk, när jag släppte efter så släppte växeln.
Jag tror marken rört sig över vintern & nypt åt kuggen på backen så växelväljaren inte orkat lossa den.

 

[Stefan A]

Glädjande besked!
Bojsänket har släppt!
Skutan flyter...
Backen har släppt efter lite drag mot en björk, när jag släppte efter så släppte växeln.
Jag tror marken rört sig över vintern & nypt åt kuggen på backen så växelväljaren inte orkat lossa den.

Vad skönt

 

[Magnusbj]

Nu ska allt tillbaka på plats, sedan är det markisbyte på agendan.
Tack så jättemycket för all respons & värdefulla tips!

 

[Magnusbj]

Tjena vänner. Glad påsk!
Tror ni mina problem var slut?
Ett nytt dök upp när jag börja åka, när jag backar så känns den svag & drar dåligt, den "hackar" när jag gasar på.

Vilka symptom indikerar dålig kopplings lamell?

 

[Mats S]

Exempel på mer avancerade kontroller som kräver diagnosverktyg

• Läs t.ex. årligen av styrdatorns olika mätvärden för roboten. Jämför med föregående tillfällen och se om några signifikanta skillnader uppstått. Beräkna antalet pumpstarter per växling och jämför med föregående tillfällen.
• Öppna förardörren så att pumpen bygger upp trycket i systemet. Plocka sedan bort pumpens säkring, slå på tändningen, anslut diagnosverktyg och spara en loggfil över hur trycket i systemet minskar över tid. Det bör bli ett tydligt trendbrott i tryckminskningen när det sjunkit till tryckackumulatorns gasfyllningstryck, vilket skall vara 24 bar. Om trendbrottet sker vid ett lägre tryck har en del av gasfyllningen förmodligt läckt ut. Detta prov kan ta ganska lång tid därmed fresta på laddningstillståndet i startbatteriet, ansluten laddare kan behövas! Det kan också orsaka larm och felkoder.

Jag har nu provat den test av tryckackumulatorns gasfyllnadstryck som beskrevs i första inlägget, citerat ovan. Resultatet syns nedan, ackumulatorn i vår bil har uppenbarligen all eller åtminstone det mesta av gasen i behåll.

Slutsats: om man har ett passande diagnosverktyg är detta en bra test för att hålla koll på tryckackumulatorns tillstånd med avseende på eventuellt smygande gasläckage.

 

[Erok]

Comfort-Matic är FIAT:s namn på en robotiserad automatväxling som användes i FIAT:s Ducato-modeller under 2000- och 2010-talen. Den efterträddes 2019/2020 av en 9-växlad automatlåda.

Bakgrund
Comfort-Matic är inte egenutvecklat av FIAT utan kommer från Magneti Marelli (som ingår i samma bolagsgrupp) och har i olika varianter och namn förekommit i flera bilmärken. Med utgångspunkt från teknik använd inom Formel 1 lanserade Magneti Marelli sin konstruktion på personbilsmarknaden i Ferrari 355 F1 1997 och ett par år senare lanserades den som Selespeed av Alfa Romeo. Comfort-Matic är namnet på den version som installerats i Ducato, det finns också versioner i FIATs personbilar under namnet Dualogic.

Beskrivning
En FIAT med Comfort-Matic har samma växellåda och samma koppling som en FIAT med manuellt manövrerad växling. Skillnaden är att ComfortMatic-bilarna har en robot monterad utanför växellådan som "tagit över" kopplingsfotens och växlingshandens arbete. Ett generellt namn på företeelsen är Automated Manual Transmission (AMT) som i enklare utföranden kan spåras ända tillbaks till 40-talet. AMT har under årens lopp använts av tillverkare i flera länder.

Systemet är hydrauliskt och arbetar med ett oljetryck mellan 36,5 och 46 bar. Systemet styrs av en separat elektronisk styrenhet (ECU) monterad i närheten av manöverspaken. Den hydrauliska/mekaniska delen av systemet kan delas upp i fyra huvuddelar:

1. Oljebehållare, pump och tryckackumulator. Oljebehållaren är en kantig plastburk och sitter en bit ner och ganska långt bak i motorrummets högra sida sett framifrån, bakom luftfiltret. Utförandet kan ha varierat under åren. Ett exempel visas i bilden nedan, fotat från sidan. Hydrauloljebehållaren är burken med gula kragen runt påfyllningslocket. Pumpen, som är eldriven, skapar trycket i systemet. Den kan höras surra några sekunder när man öppnar förardörren för att kliva in i bilen och starta den. Pumpen matas elektriskt via ett relä och säkring i motorrummets elcentral och en tryckavkännare styr när den skall starta och stoppa. Tryckackumulatorn är konstruerad på samma sätt som ett slutet expansionskärl i ett värmesystem. Den är en "päronformad" burk som innehåller ett elastiskt membran. Membranets ena sida står i kontakt med hydrauloljan/pumptrycket och på membranets andra sida finns ett slutet utrymme trycksatt med gas. Ackumulatorn säkerställer att tillräckligt hydraultryck för växling finns tillgängligt omedelbart utan att pumpen behöver starta och gör också att pumpen inte behöver startas vid varenda växlingsmanöver.
2. Ventilenhet med fyra elmanövrerade ventiler för att "styra hydrauloljan dit den skall". En ventil (EV0) skickar oljan till mediekonverteraren/huvudcylindern för kopplingen (punkt 4 nedan), de andra tre (EV1-EV3) skickar den till ställdonen för växlingsmanövrer.
3. Ställdonsenhet för växlingsmanövrer. Består av separata ställdon för val av växelläge och iläggning av växel. Den är ansluten till växellådan på samma ställe där vajrarna från växelspaken skulle varit ansluten om bilen var manuellt växlad.
4. Kopplingsvätskebehållare och mediekonverterare/huvudcylinder för kopplingen. En manuellt växlad bil har en huvudcylinder vars kolv påverkas av kopplingspedalen och skapar ett tryck som leds till slavcylindern vid kopplingen. Med Comfort-Matic har huvudcylindern en annan konstruktion, istället för en kopplingspedal är det hydraultrycket från EV0 som påverkar en kolv som i sin tur skapar det tryck som leds till slavcylindern. Kopplingskretsen jobbar med bromsvätska, som fylls på i den lilla runda vätskebehållaren. I huvudcylindern är det alltså helt olika vätskor på kolvens respektive sidor, och dessa får aldrig blandas eller förväxlas med varandra!

Det finns också givare av olika slag (lägesgivare för ställdonen, givare för kopplingens varvtal, givare för bromspedalen, m.fl.). Systemet tar också emot data från, och skickar till, bilens centrala styrenhet.

Söktips: "Robotized Gearbox M40" kan leda till ett utbildningsdokument som ger en mer detaljerad beskrivning av robotens uppbyggnad. Av upphovsrättsliga skäl kopieras dokumentet inte in här.

Underhåll
Instruktionsbokens underhållsschema har givit varierande information om Comfort-Matic under årens lopp. För modell 2018 står det att vätskorna i de två vätskebehållarna (bild nedan) skall kontrolleras vartannat år/4800 mil eller varje år om bilen används i kallt klimat, och att bromsvätskan i den lilla runda behållaren för kopplingen skall bytas vart 4:e år/9600 mil, "eller vartannat år". I den separata instruktionsboken för Comfort-Matic (2014) står det att samma byte skall ske efter 9600 mil eller vartannat år. Många har upplevt att verkstäderna har dålig koll på detta. Bytesintervall för hydrauloljan den kantiga behållaren nämns inte alls.

På ett par tyska husbilsforum finns det trådar med inlägg från engagerade medlemmar som gått på djupet i ämnet och rekommenderar fler och delvis annorlunda åtgärder än vad instruktionsboken gör. En stor del av rekommendationerna förefaller ha sitt ursprung hos firman F1-hydraulik.de som är verksam inom "Service, support and repairs to electro-hydraulic circuits and automatic transmissions" och därför borde ha sakkunskap.

Vätskebyten:
För procedurbeskrivning för byte av vätskor i Comfort-Matic, se bilaga (byte av vätskorna i Comfort-Matic är inte alls samma sak som att byta olja i själva växellådan!).

Tryckackumulatorn:
Tryckackumulatorns membran nöts av att töjas fram och åter när trycket ändras i systemet men åldras också av tiden. Dessutom kan den gas som den trycksatts med läcka ut med tiden. Ackumulatorn bör därför bytas åtminstone vart 10:e år, även om bilen inte körts mycket. Bytet är någorlunda enkelt, den är åtkomlig underifrån och bara att skruva loss och ersätta.
MYCKET VIKTIGT: säkerställ att hydraulsystemet inte är trycksatt innan ackumulatorn skruvas bort, annars finns risk för personskada! Använd skyddsglasögon och handskar för säkerhets skull.

Elpumpens relä:
Systemets oljepump startas/stoppas via ett 50 A relä (för 290/250 Facelift: T55 i bilden nedan). Det finns fall där relät slutat fungera pga dålig kontakt i sockeln. Om man plockar ur relät ur hållaren bör det gå att se "repor" på anslutningsstiften, annars finns det risk att det är dåligt kontakttryck. Isåfall bör hylsorna i sockeln kollas upp.
Hur ofta relät får jobba beror naturligtvis på i vilken typ av trafik och med vilken körstil bilen körs. Det finns räkneexempel (antagande 15 A last från pumpen) som visar att relät kan ha gjort sitt maximala antal till/frånslag efter 10.000 mil. Ett byte av relät någon eller några gånger under bilens livstid är alltså befogat. Eventuellt kan man byta till ett 70 A relä istället, och klara sig 30.000 mil.
(T56 i bilden är startförreglingsrelät som ger klart-att-starta-motorn-signal till bilens centraldator när robotens oljetryck och övriga mätvärden är OK)

Elpumpen:
Om pumpen krånglar är det oftast elmotorn det handlar om. Ur slitagesynpunkt kanske det i första hand är kolborstarna som kan behöva bytas så småningom. Fel i andra delar av systemet, som tryckackumulatorn eller pumpens relä, kan göra att pumpen får jobba mycket mer än normalt och snabbt tar stryk. På ett av de tyska forumen finns bilder på en isärplockad pumpmotor från en bil som gått 10.000 mil och den ser fräsch ut, så uppenbarligen kan motorn hålla länge om allt annat är OK. Motorn är sig ganska enkel att plocka bort från pumpenheten men det sitter svåråtkomligt. Det går att demontera hela pumpenheten underifrån, men trångt och besvärligt. Här gäller SAMMA VARNING som i avsnittet om tryckackumulatorn!

Visa bilaga 802 Visa bilaga 803

Exempel på enkla kontroller

• Kontrollera att vätskorna i de två behållarna inte ser grumliga eller smutsiga ut.
• Lyssna/mät hur lång tid hydraulpumpen går när förardörren öppnas efter att bilen stått oanvänd en tid, t.ex. ett eller ett par dygn. Om omgivningen inte är alltför bullrig bör pumpen höras som ett surrande ljud från motorutrymmet. Det är oklart vad som är "normal" tid men den uppmätta tiden bör inte ändras alltför mycket mellan kontrolltillfällena. 3-6 sekunder är en ganska vanligt förekommande uppgift. Temperatur och batterispänning har viss påverkan på resultatet. Om tiden börjar avvika från vad den varit vid föregående tillfällen kan det indikera att det snart är dags att byta tryckackumulatorn, eller att pumpens prestanda (förmodligen elmotorns) försämrats. (På helintegrerade bilar kan det hända att påbyggaren "fuskat" och inte implementerat funktionen att pumpen skall starta när dörren öppnas.)
• Gör 10 - 20 växlingsmanövrer med påslagen tändning men avslagen motor, och räkna hur många gånger hydraulpumpen startar. Normalt skall den starta c:a 1 gång per 2 växlingar. Om pumpen startar betydligt oftare behöver sannolikt tryckackumulatorn bytas.

Exempel på mer avancerade kontroller som kräver diagnosverktyg

• Läs t.ex. årligen av styrdatorns olika mätvärden för roboten. Jämför med föregående tillfällen och se om några signifikanta skillnader uppstått. Beräkna antalet pumpstarter per växling och jämför med föregående tillfällen.
• Öppna förardörren så att pumpen bygger upp trycket i systemet. Plocka sedan bort pumpens säkring, slå på tändningen, anslut diagnosverktyg och spara en loggfil över hur trycket i systemet minskar över tid. Det bör bli ett tydligt trendbrott i tryckminskningen när det sjunkit till tryckackumulatorns gasfyllningstryck, vilket skall vara 24 bar. Om trendbrottet sker vid ett lägre tryck har en del av gasfyllningen förmodligt läckt ut. Detta prov kan ta ganska lång tid därmed fresta på laddningstillståndet i startbatteriet, ansluten laddare kan behövas! Det kan också orsaka larm och felkoder.

Felsökning
Filen Selespeed_docu är en översättning till engelska av ett dokument jag fått på tyska från F1-Hydraulik.de, som också godkänt att det delas här på forumet. Dokumentet har några år på nacken och är dessutom skrivet för Alfa Romeo. Det finns ändå stora likheter med FIAT:s version av roboten. Den största skillnaden ligger i hur kopplingen manövreras, den mediekonverterare/huvudcylinder vi har för kopplingen finns inte hos de Alfamodeller som beskrivs i dokumentet, där är det istället ett ställdon på roboten som manövrerar kopplingen mekaniskt. Bortser man från det och lite annat Alfa-specifikt innehåll så är resten intressant och de scheman som finns i den underlättar en strukturerad felsökning. (Multiecuscan har liknande funktioner som det i dokumentet nämnda verktyget Examiner.)

Reservdelar
Reservdelsista: se bifogad fil (med reservation för felskrivningar). Reservdelar som inte är så kostsamma och kan vara bra att ha i bilen: bromsljuskontakt och relä till pumpmotor. Fel orsakade av båda dessa finns rapporterade, och de är enkla att byta. En lite dyrare reservdel som dessutom kan åldras under förvaring är tryckackumulatorn.

Bilagor
Procedurbeskrivning för byte av vätskor i Comfort-Matic
Reservdelsnummer för Comfort-Matic
Selespeed-docu

Kom att tänka på detta med Bromsljuskontakten!
Var nog med att inte spark med skor på den, den sitter illa till. en spark rubbar den ur läge och bilen kan bli Okörbar!!

Tjena vänner. Glad påsk!
Tror ni mina problem var slut?
Ett nytt dök upp när jag börja åka, när jag backar så känns den svag & drar dåligt, den "hackar" när jag gasar på.

Vilka symptom indikerar dålig kopplings lamell?

Länge sedan Du skrev detta, men har Du fått Mjukvaran Uppdaterad..? det behövs ibland.

 

[Mats S]

Jag följer en mångårig och ännu levande tråd om Comfort-Matic på ett tyskt plåtisforum.

Angående elpumpens relä (omnämnt i inlägg #1) såg jag nyligen två olika rapporter:
En ägare bytte ut relät i förebyggande syfte efter drygt 14000 mil. Av nyfikenhet monterade han sedan isär det gamla relät och kunde se att kontakterna var nästan helt utslitna mekaniskt, dvs ej brända, så det relät skulle inte ha fungerat länge till.
På en annan bil blev det problem med växlingen och ganska snart slutade den fungera helt. Det visade sig att relät var trasigt. Bilen hade vid tillfället gått 3800 mil så i jämförelse med första exemplet borde det inte ha varit utslitet utan gått sönder av annan orsak.
Exemplen stärker rekommendationen att ha med sig ett relä i reserv, och också att byta det i förebyggande syfte emellanåt.

Det har också rapporterats ett antal fall med växlingsfel som visat sig bero på kopplingen. Här har olika typer av fel förekommit. En typ, som finns beskriven också i andra forum, hänger samman med att i FIATs originalkoppling från LUK (lite oklart för mig vilka årsmodeller den finns/fanns i) finns det plastdetaljer i lamellskivan som tenderar att gå sönder vid hög belastning/temperatur/ålder. De lossnade plastdetaljerna kan sedan hamna på fel ställen och ställa till det. Rekommendationen här är att om man byter koppling, oavsett orsak, se till att den nya kopplingen har en lamellskiva av annat utförande/fabrikat.

Pilen i bilden nedan visar en av dessa plastdetaljer. De är dock inte är trasiga i detta fall.

 

[Erok]

Jag följer en mångårig och ännu levande tråd om Comfort-Matic på ett tyskt plåtisforum.

Angående elpumpens relä (omnämnt i inlägg #1) såg jag nyligen två olika rapporter:
En ägare bytte ut relät i förebyggande syfte efter drygt 14000 mil. Av nyfikenhet monterade han sedan isär det gamla relät och kunde se att kontakterna var nästan helt utslitna mekaniskt, dvs ej brända, så det relät skulle inte ha fungerat länge till.
På en annan bil blev det problem med växlingen och ganska snart slutade den fungera helt. Det visade sig att relät var trasigt. Bilen hade vid tillfället gått 3800 mil så i jämförelse med första exemplet borde det inte ha varit utslitet utan gått sönder av annan orsak.
Exemplen stärker rekommendationen att ha med sig ett relä i reserv, och också att byta det i förebyggande syfte emellanåt.

Det har också rapporterats ett antal fall med växlingsfel som visat sig bero på kopplingen. Här har olika typer av fel förekommit. En typ, som finns beskriven också i andra forum, hänger samman med att i FIATs originalkoppling från LUK (lite oklart för mig vilka årsmodeller den finns/fanns i) finns det plastdetaljer i lamellskivan som tenderar att gå sönder vid hög belastning/temperatur/ålder. De lossnade plastdetaljerna kan sedan hamna på fel ställen och ställa till det. Rekommendationen här är att om man byter koppling, oavsett orsak, se till att den nya kopplingen har en lamellskiva av annat utförande/fabrikat.

Pilen i bilden nedan visar en av dessa plastdetaljer. De är dock inte är trasiga i detta fall.

Visa bilaga 17933

Problemet med ”hårdplast” gäller även manuella lådorna Robotlådan är samma men den manuella växlar Du själv.
En kille fick byta koppling i Danmark då plasten gett upp!
Själv vet jag om att många som vi har fått problem då Splains som ger överföringen mellan motor & låda varit i princip osmorda från fabrik! Min verkstad har haft flera bilar med detta fel årsmodell 16-17 tillverkade sent 16 och tidigt 17.
Kostade 18 tusen! Som F-bolaget Watercircles CC-försäkring vägrade betala!
Anmälde till ARN allmänna reklamationsnämnden och fick Rätt och pengarna åter!
Detta hände vid 5600 mil, idag vid 9900 mil fungerar låda okay, låter dock kolla mjukvaran och vid behov justera mjukvaran vid andra besök på verkstaden.
Har snackat med växellådskillen om hur lådan behöver servas?
Den behöver ingen specifik servis, var uppmärksam om den börjar bete sig konstigt, rycka och annat kör då och få mjukvaran uppgraderad är ofta det som behövs, tar 30 min.
Han har aldrig nämt några Relän som slits!