Elförsörjning - 12V D+ i elektroblocket

[Carado69]

Hej. Har ett litet problem, hittar inte någon D+ signal på bilen elektroblock Schaudt EBL 30. Bilen är en Camper van, Fiat Ducato chassi 2018.
Har kollat schemat på Schaudts hemsida, men efter lite mätningar på dom ställen som D+ ska finnas går jag bet…
Ska installera en Votronic VCC 1212-30 laddbooster.

Tips och trix någon?

Mvh
Thomas

 

[bengtic]

Om man ska gå tillbaka till stenåldern så var D+ en spänning som kom från regulatorn till fältlindningen i generatorn och styrde hur mycket generatorn laddade det var samtidigt ett bevis på att motorn var igång och generatorn laddade eftersom + på generatorn var kopplad till batteriet och alltid var spänningsförande.
Man styrde hur mycket ström generatorn kunde ge genom att olika hög spänning och därmed ström på fältlindningen påverkade magnetfältet och därmed styrde hur mycket ström generatorn gav.
Så för kylskåp som ska gå på 12v används D+ för att markera att motorn är igång och slå till det relä som kopplar in värmeslingan som gör att kylskåpet går på 12v.
Ett vanligt Electrolux kylskåp drar ca 10 A vilket gör att man bara vill ha den funktionen igång när man kör annars drar man ur batteriet omgående. Om man fuskar sej förbi denna säkerhetsanordning får man problem.
Skulle tro att D+ idag inte är relevant regulatorn sitter ju oftast inne i generatorn. Det man eftersträvar är ju egentligen ett bevis på att motorn är igång och laddar.
Det kan man uppnå genom att känna av laddningspänningen vilket ju är högre när motorn är igång antar att det är den som kallas automatic.
Det som kan bli problem där är ju om regulatorn reglerar ned spänningen eftersom batteriet är fulladdat då försvinner ju vår fejkade D+ och det som beror på den slutar fungera.
Jag har en teori om detta och om man kan plocka spänningen D+ som förmodligen inte drar särskilt mycket ström eftersom den bara tjänar som manöverspänning, från något som styrs av tändningsnyckeln så kommer man att styra det hela med nyckeln inte med generatorladdningen pga motorn är startad.
Jo en omkopplare skulle fungera och den skulle man glömma på! På min Toyota lägger cigg kontakten av när motorn stannar där finns det ju ett enkelt sätt att testa det hela.

 

[Ivar]

Om man ska gå tillbaka till stenåldern så var D+ en spänning som kom från regulatorn till fältlindningen i generatorn och styrde hur mycket generatorn laddade det var samtidigt ett bevis på att motorn var igång och generatorn laddade.

Ja slik var det i "stenåldern", men ikke i dag. Det er snart ikke noe i en bil som fungerer på den gamle logiske måten.
Første gangen jeg var borti en smart-generator (type Euro6) var i 2005. Disse generatorene har ikke regulator, den er erstattet med att ECM (Engine Control Modul) gir strøm til generatoren. Dette åpner for muligheten til å slå ladning av og på, i motbakke ingen ladning, i nedoverbakke full ladning når du motorbremser. Dette gjør att kjørebatteriet med motoren i gang kan ha en batterispenning på alt mellom 11,5V og 15,5V, det kan derfor være lurt å ta strøm fra noe som er tenningsstyrt (i sikringsboksen) og ikke fra dynamoen når du skal styre en DC/DC lader.

 

[bengtic]

Jag är inte övertygad att man ska ha så mycket som jag ser det onödig el i en husbil, vore det säkert och alltid fungerade ja men det kommer säkert att stå husbilar på skroten också som har problem med elektroniken. Det borde inte vara möjligt att ha ett så stort sving i spänningen på körbatteriet går det ner till de låga värdena du beskriver skulle en del utrustning slå ifrån om spänningen går ner till 11,5v. Om bobatterierna på något vis hamnar parallellt med startbatterierna så lär de skicka ganska stora strömmar till startbatteriet.
I vilket fall som helst kan ett fulladdat startbatteri vilket det blir efter en stunds körning knappast tappa så mycket spänning för att laddningen under kort stund sjunker om det inte är väldigt stora strömuttag och det borde inte vara mer än halvljuset då.
Om regleringen är flyttad till en elektronikbox borde den jobba på samma vis och inte vara ute för att döda startbatteriet. 15,5 volt är knappast bra för varken batteriet eller glödlampor Har man en spänning på startbatteriet som skiljer sej 4 volt verkar det inte vara modern elektronik det handlar om.

 

[Knut]

Blybatterier tåler å lades en kort stund med 15,5 volt, men det tar ikke lang tid før det kan starte gass utvikling. Nå er de fleste lukkede batterier utstyrt med en enkel regenerering hvor gass og damp gjøres om til elektrolytt igjen. Men dette sliter på batteriet. Drop in LFP uten BMS som startbatteri tåler også 15,5 volt - er det ikke fult belaster det ladekretsen så kraftig at spenningen fort synker en god del. Faregrensene for et balansert LFP ligger på 16 volt opp og under 10 volt ned (teoretisk 8 volt). BMS vil fjerne batteriet fra ladekretsen om spenningen kommer over en justerbar verdi og all belastning om den faller under en annen verdi - oftest satt til 10 volt.

 

[PeterK]

I min vardagsbil (euro6) kan jag läsa av spänningen under färd, spänningen varierar mellan 12,2-14,9V, högsta värdet har varit i sträng kyla.
Kan enkelt "lura igång" högre laddning på den genom att tända halvljuset manuellt.

Har jobbat på nyare Ducato och få till bra laddning till bobatteriet, och de är inte lättlurade ens av en victron dc/dc, men den blir bättre.
Allt handlar om utsläpp idag, och inte om att ladda batterier optimalt.

 

[Åke/Herbet]

I min vardagsbil (euro6) kan jag läsa av spänningen under färd, spänningen varierar mellan 12,2-14,9V, högsta värdet har varit i sträng kyla.
Kan enkelt "lura igång" högre laddning på den genom att tända halvljuset manuellt.

Har jobbat på nyare Ducato och få till bra laddning till bobatteriet, och de är inte lättlurade ens av en victron dc/dc, men den blir bättre.
Allt handlar om utsläpp idag, och inte om att ladda batterier optimalt.

Jag gissar att ECU är programmerad att öka på laddningen när halvljuset tänds manuellt.
Kan det vara likadant i husbilar med euro6. Då skull en booster fungera bättre.
Jag har sett en tråd där utetemperaturen också är avgörande hur mycket generatorn laddar som du skriver. Ett motstånd (utetemperatur) sattes dit för lura ECU för att öka på laddningen. Kanske inget man gör i husbilen. Utegivaren styr säkert även andra funktioner.
Det borde gå att styra generatorn på ett bättre sätt, fortfarande via ECU.
Tex en ingång (DI) till ECU från en ( DO) DC/DC laddare. En signal (mjukvara styrt)) från laddaren till ECU att nu är det dags att ladda. Det borde inte vara en stor sak att få till för tillverkarna av campingfordon och laddare att få till sån programvara och hårdvara. Det kanske kommer i framtiden. ECU lika med fordonets styrdator för dom som inte vet.

Inom fastighetsautomation har det blivit vanligare med öppna styrsystem.
Det innebär att olika protokoll är kompatibla med varandra. Förr behövdes det alltid någon form av hårdvara (interface) för att olika fabrikat kunde tala med varandra.
Nu är mer och mer inbyggt (interface) i mjukvaran. Det borde gå att få till även inom camping branschen. Jag tror att både bilägare och branschen skulle tjäna på att få till en bättre lösning på laddningsproblematiken med euro6 generatorer.

 

[Mats S]

Hej. Har ett litet problem, hittar inte någon D+ signal på bilen elektroblock Schaudt EBL 30. Bilen är en Camper van, Fiat Ducato chassi 2018.
Har kollat schemat på Schaudts hemsida, men efter lite mätningar på dom ställen som D+ ska finnas går jag bet…
Ska installera en Votronic VCC 1212-30 laddbooster.

Tips och trix någon?

Mvh
Thomas

På nyare Fiat, inkl 2018, är D+ från styrdatorn ”aktiv jord”. Sedan beror det på om den polvänds på vägen till EBL eller går direkt, dvs EBL är i det senare fallet isåfall anpassad för ”aktiv jord”.
Har du en kylskåpsutgång från EBL borde den vara traditionell D+ alltså 12 V när motorn går. Eller en utgång kallad D+ point eller liknande.

Tråd 'D+ är inte alltid positiv'
https://forum.ihusbil.se/threads/d-är-inte-alltid-positiv.853/

 

[bengtic]

Inom datatekniken används noll volt som enable dvs kretsen är öppen för signaler vitsen med det om jag fattat rätt är att den är mer säker som styrsignal plus spänningen kan det ligga mycket skräp på i form av pulser.
Jag antar att det är datafolk som inverterat styrsignalen D+ för att få en säkrare styrning. Att man ställer till det för folk med annan utrustning har man knappast tänkt på. D+ eller Df var från början en signal mellan en likströmsgenerator och regulatorn som satt en bit bort och bestod av flera reläer som styrdes av fjäderspänning på reläet det måste ju upp till en viss spänning för att reläet skulle dra Sen fanns det ett backströms relä för att generatorn inte skulle gå i motordrift när man stängde av motorn. Gammal hederlig teknik helt utan elektronik. Gamla electrolux kylskåp använde den spänningen för att slå om till 12v matning den tog ju 10A när D+ inte vara aktiv var motorn avstängd. Anledningen var ju att man inte skulle tära på batteriet när motorn var avstängd utan starta gasen istället, manuellt. Många har undrat varför kylskåpet inte går på 12 volt men det kan det göra utan att man märker det man går ju knappast in i bodelen när motorn går.
Sen kan man ju tycka att ha en dc-dc omvandlare inte skulle behövas med all elektronik på en modern bil skulle den känna av bobilsbatteriet automatiskt och ställa in allt rätt. Men då får man ju inte sälja in extra grejor, men min tro är att vi snart kommer att ha en ny sorters batterier som använder modern teknik även som startbatterier. Det är ju egentligen den enda användningen av blybatterier som är nödvändig idag. Så fort man löst det problemet kommer det inte finnas blybatterier annat än till äldre fordon.