Elförsörjning - 12V Laddning av LFP med 230V Victron IP22

[PeterK]

Har precis monterat en Victron IP22 30A under pass.stolen, den matar LFP-bobatteriet direkt, utan att vara inblandad i EBL119.

Mitt "problem" är att den i Litium-läget inte trycker på med 30A utan lägger sig på 13-14A, startar jag om laddaren börjar den ladda ca.20A, för att sen sjunka snabbt till under 15A.
Jag kan inte ens i "expert-mode" ändra laddspänningen som är satt till 14,2V av Victron
Växlar jag från "litium" till "high 14,7V" så trycker den på med max direkt, alltså 30A, så det är inga begränsningar på vägen till batteriet.
Samt BMS'et bromsar inte.

Någon som har tips på vad jag kan göra för att få upp ladd-ström/spänning?



Trycker jag i säkringen för den interna laddaren (18A) i EBL119 inställd på GEL, så laddar den på rejält, men då lägger Victron IP22 nästan ner helt.

 

[Sandstroem]

Om jag förstått dig rätt så har du med denna inkoppling laddning av bodelsbatterierna både via EBL och DC/DC under körning.

Om det är så lätt att åstadkomma detta förstår jag inte alla andra mer komplicerade inkopplingar!

Eller är det något jag missförstått?

Nej du har inte missförstått, min inkoppling ser ut så och ger laddning från dc/dc, ebl och solpanel samtidigt. Jag har hållit koll på detta via min smart schunt och batterierna app, men jag har inte detajlgranskat vad som sker i laddningens slutfas alltså absorptionen möjligen kan det vara någon störning där men inget som jag märkt av och därför inte heller brytt mig om att analysera mer.
På förra bilen gjorde jag på ett annat sätt och satte dc/dc i serie med ebl mest för att slippa dra nytt kablage, dessutom tog jag in mppt i ebl. Vid den inkopplingen reducerade ebl laddningen och jag såg aldrig röken av några 30A från dc/dc. Enda fördelen var att orginalinstrumenteringen som visade ström fungerade om man nu tycker att det är intressant.
Hälsningar
Peter

 

[Kjell]

Skulle vara bra om någon kan se eventuella problem med din inkoppling. Jag har ju läst om laddloopar men inte riktigt förstått vad det är och varför de uppkommer.

 

[Mats S]

I mitt fall ser inkopplingen av DC/DC laddaren ut så här, och allt är orört vid EBL99 (förutom att säkringen för 230V laddaren och den för tillsatsladdaren är ur men det har ju inget med 12V laddning att göra).
Jag förhindrar laddning om inte D+ finns för att jag ska kunna ladda startbatteriet med en laddare om jag vill utan att DC/DC laddaren startar, Victron startar ju normalt sin laddning av bodelsbatteriet när startbatteriet har laddats en stund efter start.
Hälsningar
Peter

Om jag förstår rätt så har du behållit generatorladdningen till bodelsbatteriet via EBL och satt DC/DC-laddaren bredvid? Då uppstår, om det inte finns en diod i laddningskretsen som förhindrar det, fenomenet att reläet i EBL kopplar ihop DC/DC-laddarens utgång med sin egen ingång så att den ”biter sig själv i svansen” och förmodligen tappar kapacitet.

 

[Olof G]

Nej du har inte missförstått, min inkoppling ser ut så och ger laddning från dc/dc, ebl och solpanel samtidigt. Jag har hållit koll på detta via min smart schunt och batterierna app, men jag har inte detajlgranskat vad som sker i laddningens slutfas alltså absorptionen möjligen kan det vara någon störning där men inget som jag märkt av och därför inte heller brytt mig om att analysera mer.
På förra bilen gjorde jag på ett annat sätt och satte dc/dc i serie med ebl mest för att slippa dra nytt kablage, dessutom tog jag in mppt i ebl. Vid den inkopplingen reducerade ebl laddningen och jag såg aldrig röken av några 30A från dc/dc. Enda fördelen var att orginalinstrumenteringen som visade ström fungerade om man nu tycker att det är intressant.
Hälsningar
Peter

Har du alltså orginal kablage från startbatteri till EBL till bodelsbatteri, samt en DcDC kopplad direkt på startbatteri in i bodelsbatteri?
Den typen av inkoppling blev jag varnad för att göra det skulle bli rundgång sa expertisen.
(ser att Mats S skrev samtidigt)

 

[Sandstroem]

Om jag förstår rätt så har du behållit generatorladdningen till bodelsbatteriet via EBL och satt DC/DC-laddaren bredvid? Då uppstår, om det inte finns en diod i laddningskretsen som förhindrar det, fenomenet att reläet i EBL kopplar ihop DC/DC-laddarens utgång med sin egen ingång så att den ”biter sig själv i svansen” och förmodligen tappar kapacitet.

Har du alltså orginal kablage från startbatteri till EBL till bodelsbatteri, samt en DcDC kopplad direkt på startbatteri in i bodelsbatteri?
Den typen av inkoppling blev jag varnad för att göra det skulle bli rundgång sa expertisen.
(ser att Mats S skrev samtidigt)

När jag bytte till Litium första gången läste jag otroligt mycket om olika inkopplingar och valde att lägga dc/dc i serie med ebl, detta var inget bra, se tidigare inlägg 41. Jag har också hört om loopar och annat som kan uppstå om man kopplar som jag har gjort men får inte riktigt in i skallen vad problemt är?
Många rekommenderar ju att koppla mppt på detta sätt och det är ju också en strömkälla. Därför gjorde jag ett test med en fristående helt ointelligent 230v batteriladdare som fick ladda ett bodelsbatteri samtidigt som motorn var igång och laddade via ebl. Shunten visade tydligt att laddningen adderades men att utmatningen från ebl sjönk något. Jag bestämde mig då för att koppla min dc/dc på detta sätt och jag har som sagt inte sett något problem hitintills. Jag ser ju att laddningen vida överstiger de 30A som dc/dc kan ge, men exkt hur mycket som ebl respektive solceller ger har jag inte kollat, shunt och bms ser ju bara summaström.
Hälsningar
Peter

 

[Mats S]

Om generatorn ger tillräcklig spänning och enda problemet är att EBL stryper laddningen behövs ingen DC/DC. Då kan man nöja sig med att sätta ett relä styrt av D+ i en extra kabel bredvid EBL för att få bättre laddning. Men om generatorn ger otillräcklig spänning och en DC/DC faktiskt gör nytta så kommer utspänningen från den (om den är parallell med EBL) att vara högre än ”utspänningen” från EBL och då torde en del ström flyta baklänges genom EBL och ledas till DC/DCs ingång istället för att gå till batteriet. Dessutom kanske regulatorregleringen påverkas.

 

[Sandstroem]

Om generatorn ger tillräcklig spänning och enda problemet är att EBL stryper laddningen behövs ingen DC/DC. Då kan man nöja sig med att sätta ett relä styrt av D+ i en extra kabel bredvid EBL för att få bättre laddning. Men om generatorn ger otillräcklig spänning och en DC/DC faktiskt gör nytta så kommer utspänningen från den att vara högre än ”utspänningen” från EBL och då torde ström flyta baklänges genom EBL och ledas till DC/DCs ingång. Dessutom kanske regulatorregleringen påverkas.

I mitt fall ger generatorn tillräckligt med spänning, den är inte smart så dc/dc laddaren är där för att få en kontrollerad laddning och kunna välja lagom kabelarea och storlek på säkring. Kör du en reläkrets så bir det ju ett helt okontrollerat förlopp.
Vad som händer i kretsen på ett fordon med smart generator kan jag inte kommentera, jag saknar den kompetensen.
Men borde inte en solcellsladdning direkt mot batteriet orsaka samma problem?
Hälsningar
Peter

 

[PeterK]

Alla har rätt i teorin.

Allt handlar egentligen bara om nivån på spänningen, och hur stor ström man kommer att få, samt vilken väg strömmen kommer att ta.
Detta skiljer sig lite i varje husbil, så man får helt enkelt prova sig fram.

Mottagaren/batteriet har oftast en spänning >13,3V (LFP) som ska övervinnas under laddning.
Producenten/generatorn kan på pappret ha en viss produktion, sen börjar skillnader i förutsättningar mellan fordonen vad det till slut blir.
Det är inte LFP-batteriet som bromsar utan summan av allting på vägen dit.

För att åstadkomma en "loop" så måste spänningen från generatorn vara lägre än bobatterispänningen, t.ex på en husbil med s.k smartgenerator där laddningen är nära noll stundtals.

 

[Olof G]

Jag kapade inkabeln till elblocket,monterade DcDc där,har ingen förlust genom EBL,så fort motorn startar har jag 30A in i batteriet.

 

[Kjell]

Samma här.

 

[Mats S]

Kör du en reläkrets så bir det ju ett helt okontrollerat förlopp.

Om kabeldimensionerna/motstånden är någorlunda lika blir det inte mer okontrollerat än flödet genom EBL.

Men borde inte en solcellsladdning direkt mot batteriet orsaka samma problem?
Hälsningar
Peter

Nej, solcellsregulatorns ingång är ju kopplad till solcellen och inte till generatorn/EBLs ingång. Så det blir inte samma. Men om regulatorn ger hög spänning i förhållande till generatorn kan det nog bli andra ”störningar”.

 

[PeterK]

Jag kapade inkabeln till elblocket,monterade DcDc där,har ingen förlust genom EBL,så fort motorn startar har jag 30A in i batteriet.

Så gjorde jag också för fem år sedan, det man normalt tappar då är laddning av startbatteriet via EBL 230V-laddning, för mej så löser Renogy dcc50s det då den även laddar startbatteriet via mppt-regulatorn.

Min husbil står ju i garage (ingen sol) så jag har då varit tvungen att stödladda startbatteriet med en extern 230V laddare, och då har även bobatteriet fått laddning via min dc/dc som är spänningstyrd.

 

[Sandstroem]

Jag kapade inkabeln till elblocket,monterade DcDc där,har ingen förlust genom EBL,så fort motorn startar har jag 30A in i batteriet.

I mitt fall så utredde jag inte saken djupare utan bytte bil och plockade i samband med det ur min dc/dc. Så risken är stor att det var skit bakom spakarna som orsakat någon parameter att stå fel

Hälsningar
Peter

 

[Sandstroem]

Min husbil står ju i garage (ingen sol) så jag har då varit tvungen att stödladda startbatteriet med en extern 230V laddare, och då har även bobatteriet fått laddning via min dc/dc som är spänningstyrd.

Så hade jag det också i förra bilen men i mitt fall blev det en väldigt ryckig laddning, beroende på att 230V laddaren var klen.
Nu har jag så stor batteribank att den kan stå månader utan laddning därför förhindrar jag dc/dc att starta om inte D+ finns. När jag sedan ser att SoC är nere på ca 50% så laddar jag upp med hjälp av EBL och låter laddningen stå på tills att alla celler är väl balancerade.
Hälsningar
Peter

 

[Olof G]

Så gjorde jag också för fem år sedan, det man normalt tappar då är laddning av startbatteriet via EBL 230V-laddning, för mej så löser Renogy dcc50s det då den även laddar startbatteriet via mppt-regulatorn.

Min husbil står ju i garage (ingen sol) så jag har då varit tvungen att stödladda startbatteriet med en extern 230V laddare, och då har även bobatteriet fått laddning via min dc/dc som är spänningstyrd.

Laddning av startbatteriet fungerade utan problem då Votronic DcDc accepterar 1A bakvägen.

 

[Kjell]

Det måste väl finnas någon medlem med tillräcklig kunskap för att beskriva olika alternativ för inkoppling av DC/DC i en husbil med EBL!? Eller har jag för höga förväntningar på kunskapsnivån?

Peter, ursäkta om jag kapat din tråd!

 

[Knut]

Det er 2 hovedmåter å koble inn en DCDC på. Det enkleste er å flytte kabelen fra bilbatteri fra EBL til inngangen på DCDC og koble utgangen til bodelens 12 volt, gjerne ved EBL. Den andre og like enkle er å koble DCDC inn imellom bilbatteri og EBL, ulempen her er at en må få kontroll på styringen av ladning via EBL.

Det som fort kompliserer i begge løsninger er hvis EBL benytter spenningsnivå fra bilbatteri for å lage C+ signalet - om dette benyttes videre.

 

[Kjell]

Tack Knut. Har du möjlighet att rita ett enkelt kopplingsschema på de olika alternativen och utveckla resonemanget vad gäller C+ signalen. Enligt ordspråket ” En bild säger mer än tusen ord”, tror jag det blir mycket enklare att förstå och leder till färre missuppfattningar med en bild.

 

[Ol-Mats]

I denna manual finns det flera olika inkopplingar med och utan EBL.

https://sunlux.se/wp-content/uploads/2018/06/Votronic-3324-B2b-Charger.pdf

 

[Kjell]

I denna manual finns det flera olika inkopplingar med och utan EBL.

https://sunlux.se/wp-content/uploads/2018/06/Votronic-3324-B2b-Charger.pdf

Har använt mig av den när jag kopplade in min DC/DC från Votronic. Men om jag läst den rätt så finns ingen installation som beskriver laddning under körning från både DC/DC och EBL. Har beskrivit min installation i en egen tråd.